Разная Норвегия
Время на прочтение — более 20 минут.
Заваривайте чай или кофе и усаживайтесь по-удобней.
День 1 и 2: от Осло до Эйдфьорд
После пары часов за рулём и изнурительных объездов перекрытых дорог, я решил свернуть по указателю к заправке. К моему удивлению, часть её территории была под водой. Местные и туристы как-то вяло на всё это реагировали. Покопавшись в картотеке своей памяти, смог вспомнить, про наводнение, которое, уже вроде как, пошло на спад. Тут пазл перекрытых дорог стал складываться. Прилетев в Осло накануне вечером и проведя одну ночь в отеле на севере города я как-то совсем упустил, что часть Норвегии в 2023 году пострадала от сильнейших наводнений. Интересно, что сидя накануне в кафе с Мариусом и обсуждая маршрут, он особо не акцентировал внимание на этих событиях.
Мариус — местный, столичный, житель который объехал всю Норвегию и помогал мне «валидировать» план удалённо, ещё на стадии подготовки. Подготовка, по-правде говоря, шла очень туго.
Были моменты, когда я был готов всё бросить и никуда не лететь: смущали расстояния, высокие цены на всё: от аренды машин и бензин до мест ночлега. В какой-то момент Мариус написал мне: «Ты всегда можешь рассчитывать на мой гамак, тент и 250-кубовый GROM».
GROM — это такой маленький мотоцикл, который едет со скоростью не более 80 км/ч и при этом громко тарахтит. Наличие такого плана «Б», как и купленный перед отъездом спальник, внушали некий оптимизм.
Итак, вот мы сидим ужинаем, Мариус рассказывает как несколько недель назад доехал до самого севера, местные лайф-хаки, а я показываю новые точки своего планируемого маршрута, мы шутим и в целом сидим в приятной атмосфере, но я чётко понимаю, что отель у меня есть только на ближайшую ночь, а мой план по-прежнему носит очень туманный характер. Не смотря на эти обстоятельства я пытался искать плюсы: Во время поездки в Исландию, к примеру, мы заранее всё забронировали, что привело к тому, что было много напряжения связанного с «надо успеть». Играть в «успейку» больше не хотелось. Я понимал, что какие-то места могут мне понравиться и я захочу провести там чуть больше времени.
Я не хотел торопиться. Хотел ехать в своём ритме и наслаждаться путешествием.
Да, август — сезон и найти место в гостинице не всегда просто. Но найти его что в июне, что в августе — одинаково сложно. В довесок, я помониторил некоторые отели и заметил, что часто за 1-3 дня появляются свободные номера (видимо, кто-то отменяется) и то, что должно произойти — произойдёт.
Мой первый ночлег в крупном сетевом отеле на севере Осло был весьма комфортный, а завтрак вкусный и сытный. Единственная проблема — автоматическая парковка, которая в Осло повсюду. Её автомтизм в том — что если ты не заплатишь то автоматически получишь штраф. Везде стоят камеры-считыватели номеров и счётчик тикает, с момента как ты въехал на территорию парковки, коей может быть даже несчастных 5 мест возле детской площадки. Тарифы — так себе. Около €2-6 за час или около €40 за ночь. Можно оплатить с задержкой в приложении, но приложение, разумеется, доступно только в Норвежском магазине приложений. В общем платите сразу.
Мой верный конь на эту поездку — VW ID.4 (электромобиль).
Прокатная контора сделал апргрейд с ID.3, который я изначально бронировал, за что им спасибо. В Норвегии много станций подзарядок, на полной зарядке ID.4 можно проехать около 500 км, а я не собирался преодолевать больше 350 км за один день, да и электричество дешевле бензина. В добавок — именно на эту машину была какая-то промо-акция, что её цена была даже ниже, чем, скажем, VW Golf.
Итак, выехав утром из отеля я направился в сторону Бергена и планировал добраться до него за 2-3 дня. Наводнение, о котором упомянул чуть выше внесло свои коррективы: постоянные объезды и затопленные стоянки и заправки. Вместо трассы — узкие и забитые дороги со скоростным режимом 40-60 км/ч.
Взял сэндвич на одной из подтопленных заправок, посмотрел на лавочки, которые по идее должны быть у озера, но но факту торчали из воды и поехал дальше. Ещё около часа в пути — и вот я уже еду по длинному, как мне тогда казалось, тоннелю — целых 5 км. В оба направления все едут по одной «трубе», по одной полосе в каждую сторону. Тоннель строили взрывным методом и потом не особо заморачивались отделкой, по сути едешь сквозь горную породу. Освещение — это еле-видные лампочки и кое-где места с аварийным оборудование. Через пару часов дороги решил остановиться у небольшого кемпинга и размять ноги. Въезд на кемпинг был закрыт, но перед шлагбаумом было припарковано пару машин с прицепами, в который был навален какой-то мусор. Я припарковался рядом, взял купленную на заправке еду с собой и пошёл в сторону реки, протекающей за кемпингом. У входа стоял деревянный стол со скамейками, за которыми сидело несколько человек и заканчивали обед. Я поздоровался. Люди особенно мной не заинтересовались, лишь один мужичок, подходивший к столу спросил
-Вы сюда?
-Да к реке пройти хочу, можно через кемпинг пройти?
-Да, конечно, но осторожней, тут везде дыры (он указал на разорванный как лист бумаги асфальт) и местами грунт ещё не очень стабильный. Ступай осторожней.
-Хорошо, спасибо.
По мере того, как я продвигался в сторону реки начинал воочию наблюдать то, что сделало наводнение: аккуратные стоящие домики накренились и съехали вниз по течению, почва напоминала вулканические кратеры. Присесть, что бы перекусить было негде. Я достал фотоаппарат, что бы сделать пару кадров. Спустя несколько минут ко мне подошла женщина и спросила строгим тоном:
-Здравствуйте, что вы тут делаете?
-Добрый день. Иду от реки в сторону машины.
-Это частная собственность!
-Да, я когда заходил, то поинтересовался вот у того мужичка, можно ли мне пройти к реке. Он не был против.
-У Вас фотоаппарат, вы журналист?, — сказала она ткнув пальцами в сторону объектива
-Нет, я просто турист.
-Вы давно в Норвегии?, — не унималась женщина, хотя её тон стал уже более мягким.
-Только вчера прилетел
-У нас наводнение, Вы знаете?
-Я видел в новостях что-то перед отъездом. Это в этом районе?
-Хуже всего пришлось другому району, выше по течению, там несколько деревень полностью смыло. Я понимаю, что кого-то такие кадры будоражат, но у нас... мы... мы потеряли всё!
-Эти фотографии для моей коллекции и небольшой аудитории моего блога. Примите, мои соболезнования...
Глаза женщины наполнились слезами, я как мог постарался её утешить, пожелав что бы вся волокита со страховыми и субсидиями прошла быстро. Мы вежливо попрощались, я сел в машину, а по телу пробежали мурашки. Быстро съел свой бутерброд и поехал дальше.
Время приближалось к 15 часам, а я продолжал ехать по 7ой дороге на северо-запад, делая остановки то тут то там. Пора бы задуматься о ночлеге, подумал я и остановился в одной из деревушек с развитой инфраструктурой. Судя по плакатам у дороги и деревянным домикам, зимой здесь лыжный курорт, а сейчас — зелёные сопки. Букинг не очень обнадёжил — платить по 4,000 крон (€340) за отель у дороги мне не хотелось. Потеряв около получаса на скроллинг я нашёл место ночлега в Eidfjord. Букинг говорил, что осталась всего одна комната. Я позвонил в отель, что бы уточнить реальное наличие. Девушка по телефону подтвердила, что есть одна комната с общими удобствами на этаже. Я спросил, есть ли шанс найти комнату со своими удобствами. К сожалению, такой комнаты не было, но она заверила, что душ и туалет будет лишь для меня и ещё одной комнаты. Что интересно — цена, что через букинг, что напрямую у них — одинаковая. Вообще на тему удобства — в Норвегии это очень распространённая практика: общие ванна и туалет. Забронировав комнату на одну ночь, я с чувством внутреннего успокоения сел в машину и отправился в путь.
По пути проезжал очень красивое место, которое я хотел заснять дроном с высоты. Провозившись около получаса, уехал ни с чем — дрон отказывался калиброваться, а даже когда это делал, то спустя пару минут выдавал ошибку сенсоров и требовал начать калибровку сначала. Расстроился, но со скалой, которая, видимо, жестко фонила было ничего не сделать.
Перед самым городком дорога начинает петлять по узкому ущелью, потом начинается череда туннелей, многие из которых идут петлёй внутри горы, а выныривая из тоннеля на несколько сотен метров видишь невероятный водопад, брызги которого под лучами вечернего солнца делают зелень ещё ярче и формируют радугу очень необычной формы. Ещё 3 секунды — и ты опять в туннеле. Очень необычный вау-эффект.
Про сам городок Eidfjord мне говорил ещё Мариус и он оказался прав — место необычайной красоты, только здесь можно зависнуть на несколько дней, исследуя хайкинг-тропы и любуясь видами ледников, озер, водопадов и фьордов. Я сделал чек-ин в гостинице. Вообще пару слов про чек-ин: за всю мою поездку, документы попросили показать лишь 2 раза: когда прилетел и брал машину на прокат, в отеле в Осло в первую ночь (большой сетевой отель). Далее везде чекин проходил в формате:
-Здравствуйте, меня зовут Артём, я забронировал у вас комнату, что бы сегодня переночевать...
-Да, мистер, ваш номер комнаты 5, ваши ключи в двери (или вот ваши ключи). Комната на втором этаже, завтрак вон там, чек-аут до 10 утра. Просто оставьте ключи здесь, на стойке, или в дверях номера.
Мой отель на эту ночь — небольшой норвежский домик, комнат на 8.
Поднявшись по небольшой поскрипывающей деревянной лестнице наверх я обнаружил, что и в моей и в соседней комнате, которые делят один душ ключи торчат из замка. Значит во вторую комнату ещё никто не заехал. Зашёл в ванну — там явно всё только после чистки. Отлично! Можно скорей бежать в душ, пока ещё никто не успел им воспользоваться. Помывшись, я быстро поставил машину на зарядку и пошёл ужинать — бОльшая часть ресторанов в таких местах закрывается уже в 7 вечера. Я решил особо не фантазировать и почитав отзывы на ресторан при отеле плюхнулся там за столик на террасе, заказал рыбку и в целом очень вкусно отужинал: дорада, картофельное и тыквенное пюре и запеченные овощи. Порции могли быть и по-больше, но сойдёт.
Потом — небольшой променад по городку. Сперва — вдоль по набережной, у главного отеля, а потом свернул к реке, там небольшая кемпинг-площадка. Позалипал на людей, которые семьями в домах на колёсах наслаждаются природой: папа ловит рыбу, мама режет салат, пока дети бегают вокруг. Прямо идеальная картина. Вода в фьорде — гладкая как зеркало. Водопады, радуга, река. Всё так красиво и гармонично. В Норвегии я очень хотел уединиться с природой, но моя любовь к комфорту не позволяла спать в спальнике на земле, а найти машину с раскладной палаткой на крыше, которая была бы идеальным вариантом мне не удалось, от чего я старался останавливаться в небольших отелях с местным колоритом.
Вернувшись в отель я оценил путь, проделанный за первый день и возможные точки ночлега для очередной ночи, равно как и то, куда я успею, а куда нет. Я стал чуть более пристально смотреть на отели, в том числе и на более поздние дни. Отели с общим санузлом я автоматически исключал из выборки.
Столь гибкий подход к бронированию ночлега в целом сработал, но доставил множество неудобств. В первые дни я каждый вечер тратил 1-2 часа на поиск отелей на следующие ночи или отмену того, что уже было забронировано, потому что появлялись более удобные варианты.
Сегодня было несколько вариантов дальнейшего продолжения маршрута: доехать до Бергена и потом на север или сразу на север. Перед сном переставил заряженную машину к отелю и отправился спать. Утро вечера мудреней.
День 3: Флам
Спалось хорошо: тихая ночь, звук реки под окном, а ранним утром доносился запах выпечки из пекарни снизу. Пекарня настолько знаменита, что по-моему сюда сбежался весь город и кучи проезжающих мимо туристов. Помещение гостиничного ресторана было отдельно от пекарни и представляло собой угловую комнату дома с несколькими большими столами. В центре зала и на стойке того, что ещё вчера было ресепшеном располагался выбор из хлеба, джемов, сыра и овощей. Хрустальные вазочки под мюсли были аккуратно выставлены на один из столиков, а приборы были заботливо завёрнуты в салфетки. Свежий хлеб был явно из той самой пекарни по-соседству: с хрустящей корочкой снаружи, а внутри мягкий и немного-тёплый. Пока жевал — чуть позалипал на небольшие трещины в деревянных рамах окон и их фурнитуру. Домик в деревне. Кайф, но пора в путь! Оставил ключи в двери комнаты, попрощался и поехал.
Продвигаясь на северо-запад, дорога всё чаще и чаще ныряла в тоннели. Вот тут уже даже что-то новенькое: тоннель с перекрёстком с круговым движением. Не могу сказать, что я страдаю от клаустрофобии, но когда едешь по тоннелю 4 километра, потом оказываешься на перекрёстке внутри горы, где знаки показывают, что до выезда ещё 5-8 километров — как-то не очень комфортно становится.
Выезжая их тоннеля не знаешь что тебя ждёт: как пейзаж так и погода могут сильно измениться.
В общем привет Флам! Достаточно знаменитая деревня: здесь можно и переночевать и поесть, а главное — здесь есть большая пристань: можно прокатиться на кораблике по фьордам или проехаться на железной дороге вдоль живописных мест. Короче планов на это место у меня было много. Стоило мне заехать на парковку у вокзала, как я увидел отправляющийся Flåmsbana, в окнах которого виднелись лица бесчисленного количества туристов. В кассе сказали, что следующий поезд будет через полтора часа, но вот проблема в том, что места есть только на поезд в одну сторону, в обратную только на поздний вечер. Вообщем с идеей покататься на поезде я попрощался. Попытки найти кораблик так же не увенчались успехом: кататься на резиновой лодке желания не было, а расписание больших лодок не внушало оптимизма, да и платить около 100 евро за 3-часовую прогулку по фьорду не особо хотелось. Наткнулся на музей железной дороги и с удовольствием провёл там почти час. Там рассказано, как строили это дорогу (спойлер: в очень тяжёлых условиях взрывая горный массив). Можно посмотреть на интерьеры и рабочие инструменты того времени, часть старого подвижного состава и поиграть со всями макетами. Ещё там крутой аудиогид.
После музея я ещё раз взглянул на полтысячи туристов, которые грузились на огромный параход электроход и подумал «Ну нафиг!». Принял единственно-верное решение: пойти поесть. Вообще в любой непонятной ситуации надо идти пить чай или есть. Выбрал место не в туристической части, а чуть на холме и был приятно удивлён вкусной похлёбке и морковному кексу с видом на суетную деревушку.
Еда придала сил и я решился на «запасной» пункт программы — проехать по самому длинному в мире автомобильному тоннелю — Lærdalstunnel. 24.5 километра страха и ужаса залипания. По сути туннель не сильно отличается от всех остальных: по одной полосе в каждую сторону, темнота и лишь несколько подсвеченных разными цветами секций. Эти же секции выполняют функцию разворотных площадок для фур, что бы в случае аварии все могли быстро развернуться и покинуть тоннель.
В общем дорога привела меня в Lærdal, муниципалитет соседнего ответвления того же фьорда. Несколько жилых домов, кемпинг-площадок и мотелей, в общем всё практически так же как и везде. Но само по себе место не очень живописное. Я немного повтыкал у воды и поехал в обратную сторону через тот же тоннель.
Обед был вкусный, но не очень сытный, поэтому проезжаю Gudvangen я остановился на полдник. Погода быстро изменилась и с небо полилось как из ведра. Наверное прикольно сейчас тем, кто на кораблике. Немного позалипав на буквально застрявшие между скал облака я отправился к место своего третьего ночлега — в Stalheim. Тут был старый отель с офигенным видом с терассы, но из номера я видел гору, потому что отель строился в 70х и тогда решили, что те, кто останавливается в одноместных номерах должны страдать, поэтому вид на ущелье — только из двухместных, расположенных на другой стороне отеля.
Комната была вся в розовом цвете и по размеру походила не на дом Норвежского викинга, а на комнату Барби. Что бы мои глаза не сильно страдали, я отправился на террасу, с которой открывался отличный вид, который я решил запечатлеть с дрона. Дальше — ужин. Буфет стоил каких-то космических денег, поэтому я сделал выбор в пользу а-ля карт. Пожалуй, это было самое невкусное место (если именно считать рестораны) где я ел. В отеле миллион туристов, которые, как и я, платят за вид. Не более. Здание старое и номера явно требуют реконструкции. Электро-зарядка для машин по принципу — €10 евро за ночь, но скорость не более 3-4 kWh (стандарт для AC-plug — 11kWh). Ладно, на одну ночь сойдёт. Ещё, надо по заслугам отметить холл гостиницы: после ужина я завалился в мягкое кресло с книжкой, наслаждаясь деревянными интерьерами и звуками, исходящим из огромного рояля в центре. За огромными панорамными окнами смеркалось и шёл дождь. В этот же вечер я распланировал дальнейший маршрут и все оставшиеся ночи. Ура! Можно больше не страдать каждый вечер.
День 4: Vangsnes, Utsikten и первый паром
Утро началось с завтрака, который лишь подтвердил скверность кухни ресторана и отеля в целом. Отель стоит посещать проездом, не более. Выехать быстро не получилось, потому что выезд с парковки для электромобилей, где я заряжался ночь, оказался заблокирован несколькими туристическими автобусами. Тут небольшое отступление — вообще большинство производителей электромашин рекомендует заряжать батарею не более чем на 80% и следить, что бы зарядка не опускалась ниже 10%. Это, по их словам, позвонил продлить жизнь батареи. Максимальный уровень зарядки можно выставить в настройках и по достижению этого уровня машина прекращает заряжаться. У выданной мне машины изначально стояло 100% и я не менял эти настройки, заряжаясь до 100%. Ещё одна особенность электромобилей — рекуперация. Когда вы тормозите, то, как правило, торможение происходит за счёт рекуперации, тормоза срабатывают только если вы прямо резко тормозите. Всё это регулируется интеллектуально, то есть вы, как водитель, просто едете и нажимаете на педали как всегда, а машина сама решает: только рекуперировать или уже пора включать настоящие тормоза. Я предпочитаю ездить в one-pedal drive, тут отпускание педали газа приравнивается к торможению за счёт рекуперации. Если вы начинаете поездку на вершине горы с зарядкой 50%, то через 10 км спуска уровень заряда батареи будет 55%. Прекрасно! Но есть одно НО! Я зарядил машину до 100% и находился на вершине, далее был небольшой спуск, небольшое плато и очень затяжной спуск. Дорога узкая настолько, что разъезд двух машин происходит на скорости около 15-20 км/ч, остановиться особо негде, то есть рекуперация на максималках. В какой-то момент я понял, что с машиной что-то не так: стало очень жарко, вонять горелым, а на приборке стали появляться сообщения, что рекуперация невозможно, а тормоза непригодны, чуть позже экран вообще погас. Немного отвалив кирпичей, я осторожно продолжил спуск и остановился в ближайшей деревне. Вообще ID.4 — это машина с ужасной инфотеймент-системой и кучей багов (гововрят, к текущему моменту почти все из них пофиксили). У меня регулярно вышибало круиз-контроль, а на перекрёстках и при парковке срабатывало аварийное торможение: стоит повернуть голову или часть туловища в сторону, как машина считает, что ты встаёшь с сидень и применяет торможение. Я молчу про само-переключающиеся каналы мультимедиа, нестабильный климат-контроль и прочие баги. Машина по первости была настолько забагована, что в интернете много отзывов владельцев, сдавших машины обратно.
Хватит про машину, вот вам видов, которые поймал по пути.
В общем несколько чуть-не сбитый баранов, которые прыгают на дорогу где и когда им вздумается и я в Vansnes. От сюда я на пароме поплыву на другую сторону! Это ж просто мечта: покататься на кораблике по фьорду и за одно сократить дорогу на несколько десятков километров. Профит!
На пароме всё просто, но есть всё необходимое: небольшая кафешка, туалеты, в общем мне понравилось. Моей машине — нет. Она решила, что её хотят угнать и в моменты швартовки или когда паром качался она начинала орать. Впрочем, некоторые другие машины поступали так же. Паром делает остановку в Leikanger и дальше держит курс на Balestrand. При заезде на паром машины расставляют так, что переставлять вплоть до выезда их не надо. Balestrand был супер-деревней без каких-то опций поесть, а ведь уже давно за полдень, а я без обеда. Пара бананов уже давно была съедена, хотелось чего-то более сытного. Впрочем, виды настолько завораживали, что это позволило немного отвлечься от темы еды.
Здесь уже почти не было туристов. Остановившись на обочине я открыл окна и был поглащён удивительной тишиной и безмятежность фьорда. Даже пару облаков решило прилечь тут отдохнуть. Дорога медленно карабкалась в гору извиваясь вдоль склонов и водопадов. Эти горные ручьи звенят перебираясь сквозь камни, а брызги разлетаясь во все стороны создают то тут то там радуги. Кстати, в Норвегии можно пить воду из водоёмов. Детям не рекомендуют пить стоячую воду (то есть из озера), но из рек и ручьёв — можно всем. По крайне мере так говорит местный минздрав.
Между тем я достиг очередной точки маршрута — Utsikten. Здесь, на вершине горы, стоит смотровая площадка с... очень холодным туалетом. Вообще можно было бы отдельно сделать подборку общестенных туалетов в Норвегии, но не буду. Вид, в целом, неплохой, но ничего особенного нет. Или мне уже приелись все эти красоты. Дальше, на север, я останавливался у каждого домика, где был знак «Ресторан». Все они были закрыты в обеденное время и в итоге пришлось покупать стандартный «банановый набор» на заправке в Viksdalen. Ох как я ошибался, проезжая мимо какого-то магазинчика часа 3 назад и думая, что у следующей туристической точки будет какая-нибудь палатка с едой.
У столь долгожданного магазинчика повстречал двух немцев, путешествующих на своих мотоциклах и судя по их диалогу явно непонимающих, где ночевать, так как заранее ничего не забронировали. Впрочем, количество навешенных сумок позволило мне предположить, что как минимум спальник или даже палатка у них с собой точно есть. Вообще в такие моменты у меня просыпается желание всем помочь и позвать в гости, но куда? — моя следующая ночь должна пройти в односпальном комнатке в кемпинге, до которого осталось, если верить навигатору, чуть больше часа. Кемпинг уже прислал мне сообщение с номером домика и кодом от двери. Оставалось зайти к администратору за постельным бельём и полотенцами.
-Вы же всего на одну ночь? — поинтересовался мужичок в домике-ресепшене
-Да, на одну.
-Хорошо, потому что мы вам дали самый большой дом: 3 спальни. Всего в доме 10 спальных мест. Так, вот Ваше бельё. Наслаждайтесь.
Я припарковал машину у домика, набрал пин-код на дверном замке, где тот час же что-то зашевелилось и дверь открылась. Перед о мной была просторная гостиная с кухней-столовой и зоной отдыха. Я подошёл к огромному панорамному окну, распахнул тюль и открыл одну из створок окна, выходящего на террасу: комната наполнилась шумом горной реки, которая была буквально в 30 метрах от домика. Сама терраса смотрела на небольшой пруд, который периодически наполняли выходящие из сауны люди. Я раздвинул все окна, которые собирались по принципу гармошки в угол. Моя и без того огромная гостиная стала безграничной. На террасе стоял стол и стулья, было место для углей и подвесной мангал. Кайф. Сюда бы большой компанией на выходные! Хотя наличие кухни позволяло бы приготовить себе и обед и ужин и завтрак, я всё же дал слабину и решил отправиться в ближайшие кафе за поздним обедом. Лучше бы готовил сам, так как местные фрикадельки с картошкой были достаточно скверными. Глупо было ожидать что-то более нормальное в кафе на заправке в таких ебенях. Благо тут был супермаркет, где я и купил себе еды на ужин и завтрак. Если с завтраком всё просто — хлопья, фрукты, хлеб, сыр, то на ужин в итоге набрал полуфабрикатов: потушил овощей и рыбы. Погода были не очень стабильна и я не решился на длительный хайк, а ограничился лишь прогулкой в радиусе пары километров.
День 5: Loyen & Stryn — круизный хаос
Утро началось с распахнутых настежь окон в гостиной и вкусного самостоятельно-приготовленного завтрака. Дальше — 2 часа в пути по дорогам с весьма однообразными полу-марсианскими пейзажами: камни, холмы, кое-где сосны и очень сильно давящее сверху серое небо. Серое, но позволяющее различить нижние границы кучерявых облаков. Обычно у облака плоский низ и пушистый верх, а тут — очень странной формы низ, словно то здесь то там кто-то норовит из этого облака вывалиться. К воде я выехал уже ближе к обеду в районе Utvik. То тут то там дорогу стали перебегали овечки и козы с колокольчиками. Вообще их тут больше чем местных. Часто просто лежат на дороге, перегородив одну из полос.
Приближаясь к Olden я увидел огромный круизный лайнер. Он казался таким огромным, что было непонятно, как он вообще влез в этот фьорд. «О Фьорд, ты так прекрасен», — подумал я, остановился и сел позалипать. На этот раз я заранее позаботился об обеде: в багажнике меня ждал вкусный сендвич, купленные накануне местные сладкие блинчики, фрукты и горячий чай с заправки. Я нашёл стол и скамейку с видом по-живописней и уселся смотреть на прекрасный пейзаж, наслаждаясь глазами и языком.
Перекусив, я направился в сторону Loen, но по пути сделал ещё одну небольшую остановку: с виду обычный кемпинг, но что-то не так. Хммм, отличный вид. Пожалуй лучший из всех, что я встречал, но есть тут что-то ещё... между домиками много места и территория очень красивая. Я припарковался и вышел из машины. Немного прошёлся по невероятно-зелёной лужайке, сел на скамейку. Место находится на изгибе фьорда, а место на мысу, от чего вода вокруг шире, чем может охватить угол нашего зрения. Увидел, как из одного из домиков выходит женщина с ведром и шваброй. Я подошёл поздороваться
-Добрый день, у вас очень красивая территория. Это ваш кемпинг?
-Спасибо. Был моих родителей, а теперь мой, да. Вы здесь забронировали?
-Нет, к сожалению не видел вас на букинге, а так бы точно забронировал. Просто проезжал мимо и не смог не остановиться. Очень хорошо выглядит.
-Спасибо, мы недавно сделали небольшой ремонт и достроили ещё один домик. Вон тот, ближе к скале. А на букинге меня нет.
-Я уже 4 дня в Норвегии и все ночи в разных местах, но такого удивительного места не видел. У вас прямо как-то очень уютно, хорошо и просторно.
-Да, все вокруг строят домик на домике, все хотят денег. Я так не хочу. Я для души. Отбиваются затраты и ладно.
-А как же тогда вас находят если вас нет на Букинге? И ничего больше на этом месте строить не собираетесь?
-Да люди приехали, им понравилось, они посоветовали знакомым. Сарафанное радио. На гугл-картах только есть точка и в соц сетях страницы. Строить — не хочу. Вот, смотрите, яблони сажаю.
-Ну вы молодец.
-Спасибо. Пойдёмте, я вам покажу домик внутри, если интересно.
Женщина показала один из домиков, рассказала про семью и даже поведала, что дочка работает на канатной дороге, куда я как раз собирался. Узнав о моих планах хозяйка сделала неожиданное замечание:
-Знаете, вот сегодня 2 кораблся больших, суммарно несколько тысяч. Туристы это хорошо, но они там на подъёмнике на износ работают, пытаясь всех быстро распределить по кабинкам и очередь организовать. Она говорит, что иногда люди на них выплёскивают недовольство из-за долго ожидания. Это неправильно, они ж не виноваты, что на корабле 2000 человек и все хотят на подъёмник, который максимум 600 человек в час может перевести, поэтому не сердитесь там.
На фуникулёр и в правду была аццкая очередь. Вообще я планировал подняться до обеда, но очередь была метров 400 в длину. Сейчас, после обеда осталось метров 150 и за 30 минут я добрался до кабинки фуникулёра.
Вид сверху не описать словами. Там же есть кафе и ресторан с отличным видом. Кухню не проверял, ничего сказать не могу, но обычно чем лучше вид, тем выше цена и тем хуже кухня. Прогуливаясь по верху, я услышал свисток круизных гидов, которые скомандовали «все кто на круиз — сейчас же на спуск! Через час отходит последний автобус!». Не сложно догадаться, что команда «Михаил Светлов ту-ту» спровоцировала по меньшей мере 90% всех тех, кто был сверху направиться в сторону фуникулёра вниз. Очередь опоясывала в 2 рада оба этажа навесной галереи и ресторана. Вниз можно было ещё спуститься пешком. Если верить информационным табличкам, то это должно было занять чуть меньше 3 часов. Ещё один способ — спуститься вниз на парашюте. С парашютом я прыгал, теоретически в тандеме можно повторить, подумал я, как начался сильный ливень с ветром и парашютные спуски прекратили.
Открытая терраса имеет ограждение, верхний край которого наклонён к земле. Если лечь на него, то кажется, что летишь вниз. Большинство боится даже подходить вниз, а я прилёг. Круто!
Спустя примерно полтора часа я наконец-то бы внизу, где меня ждала машина. Следующей точкой маршрута было озеро Lovatnet. Оно чуть выше Фьорда и когда сморишь свреху, то возникает некое дежа-вю. Есть 2 большие плоскости с гладкой, как зеркало водой, но одна выше другой. Озеро имеет воду изумрудного цвета, а дорога, ведущая к нему не просто узкая, а мега узкая, что там не могут разъехаться даже 2 легковые машины.
К сожалению, погода, которая только-только пришла в себя опять начала портиться: полил ливень, который по прогнозу должен был продолжаться до самого утра.
Отель был в Stryn, это буквально 20 минут езды. В этот раз меня ждал объект культурного и исторического наследния Норвегии. На букинге было написано, что это очень старое здание и если вы не готовые жить в старом доме со скрипящими полами, то лучше не бронируйте. Музей был похож на отель. Отель был похож на музей. Вспомните, какой-нибудь дом-усадьбу, или дом-музей наших писателей-классиков. Только это работающая гостиница постройки первой половины XIX века и нет никаких ленточек и табличек «Руками не трогать». На ресепшене тоже сразу сказали, что здание старое и что бы я не пугался скрипящих полов и предложили отужинать в их ресторане.
Упав на кровать я чувствовал себя современником Радищева, путешествующего в конце XVII века из Петербурга в Москву. Перед глазами мелькали фотографии, которые увидел в коридоре: прибытие корабля в 1910 году, починка кареты и так далее. Собрав волю к кулак, я взял зонт и решил пройтись по городку в поисках альтернативных мест для ужина. Часовое турне закончилось промоченными ногами и нагуленным аппетитом. Горячий душ и хорошая банная косметика добавили ещё несколько плюсиков в копилку этого отеля. Гостиничный ресторан порадовал атмосферой и безупречной кухней. Выбирать тут не приходится: 1 закуска, 1 основное блюдо и 1 десерт. Каждый день разные. Каждый день свежие. Вкусно отужинав, я позалипал на сайте местной дорожной службы: сильные дожди спровоцировали новые затопления, оползни и перекрытия дорог.
Я долго ворочался на небольшой кровати почему-то никак не мог избавиться от мысли, что вот-вот дверь в комнату откроется, зайдёт бабушка-смотрительница и строгим тоном прикажет мне встать с кровати-экспоната…
День 6: Hellysylt и Geiranger
Утро началось с плотного и вкусного завтрака в ресторане при отеле. Люблю, когда красивая посуда, белые скатерти и до блеска начищенные приборы сочетаются со свежей выпечкой и продуктами исключительного качества и вкуса. Выписавшись из отеля я направился в сторону Hellysylt, где меня ждал очередной паром. Прогуливаясь накануне вечером возле отеля я заметил небольшой домик где продавали рыбные оладушки. У места был хороший рейтинг на разных платформах и я решил заранее позаботиться об обеде, сделав там небольшую остановку. Моему заказу «с собой», не только не удивились, но и запаковали всё в герметичный контейнер: рыбные оладушки, пюре и овощи.
Спустя пару часов я оказался в Hellysylt.
Стоило извилистой дороге сделать очередную петлю — открылась панорама на саму деревню и… тот же огромный круизный лайнер, что я видел вчера. Ещё пару сотен метров и под колёса буквально бросаются гуляющие козы туристы. Это какое-то круизное проклятье или что? Почему они меня преследуют?
Зона ожидания парома была как раз в порту, рядом с пристанью. Паром из Hellysylt в Geiranger обслуживает компания, которая не поддерживая оплату по транспондеру: вдоль пристани ходит сотрудник в куртке-плаще и с терминалом продаёт билеты. Учитывая ветренную и дождливую погоду — не самая приятная миссия. Ему же приходится отбиваться от туристов, которые вышли с круизного лайнера и хотят поплавать на паромчике по фьордам, будто их лайнер прилетел сюда по воздуху. Проблема в том, что если пустить на паром всех желающих туристов-круизёров, то туристам вроде меня, с машинами, на пароме тупо не хватит мест. Да и в какой-то момент прибежал гид и сказал, что круизёрам не успеть сделать поездку на пароме туда-обратно. Лишний раз убедился, что круизный лайнер это достаточно странный вид путешествий, особенно по Норвежским фьордам. В 12:20 наш кораблик отчалил от пристани в Hellesylt и я не без удовольствия помахал руками оставшимся на берегу туристам. Это был мой второй паром и второе путешествие по фьордам по воде.
Тут поездка более живописная, чем первая: скалы выше, водопадов с них больше, а низко-висящие облака скрывали небо и верхушки скал: казалось, что мы плывём по тоннелю.
Кто-то грелся в баре внутри, кто-то сидел на стульчиках и скамейках на палубе, а кто-то вроде меня бродил туда-сюда. Периодически из хрипловатого громкоговорителя доносилась экскурсия, рассказывающая что вокруг. Пытаясь запечатлеть водопад с очередного места на открытой палубе я почувствовал, как кто-то сзади дёргает меня за куртку. Подумал, что ребёнок, но обернувшись увидел дамочку, которая поставила свой стул позади меня и, стоило мне повернуться, тётка что-то буркнула, махая рукой и показывая, что бы я отошёл.
-You can’t have both: either you have a seat or you have a view, — сказал я улыбнувшись и повернувшись обратно, что бы продолжить делать снимки. Закончив через минуту я отошёл, ещё раз улыбнувшись охреневшей уже от моего комментария тётке.
Путешествие заняло чуть больше часа и ближе к двум я уже был в отеле в Geiranger. Не самый новый, но достаточно ухоженные и большой отель. Номер порадовал приятной отделкой с большим количеством деревянных элементов. В отеле был спа и бассейн, но у меня не было с собой плавок. Те, что продавались в отеле мне не понравились и я отправился в спортивный магазин в порту. Вообще основная часть города — внизу, где порт — там и магазины и рестораны и толпы туристов. Здесь стоял уже другой круизный лайнер. По-моему я был единственным человеком за последнюю неделю, который в этом спортивном магазине покупал не куртку-ветровку, не шапку, или не шнурки для трекинг-ботинок, а плавки.
Отъехав пару километров от суеты вдоль по берегу фьорда я нашёл площадку с видом, где и заточил купленные с утра рыбные оладушки. Безусловно, здесь много мест, где можно поесть, но не выкидывать же купленную еду. Потом небольшая прогулка и отельный спа: в отеле есть крытый и открытый бассейны. Тот, что на свежем воздухе, разумеется, имеет прекрасный вид и удобные лежаки. После водных процедур последовал массаж. Когда 5 дней подряд по половине дня сидишь за рулём, то очень приятно расслабиться. Как-то неожиданно быстро летит время в такие моменты. Вроде только окунулся в бассейн и вот уже пора ужинать. Идти далеко не было ни сил ни желания и ужин был в гостинице. Тут большой ресторан и всё поставлено на поток, от чего страдает и атмосфера и качество еды. Люблю более уютные места, там и атмосфера приятней и кухня лучше. В целом было нормально, но без восторга. Особенно учитывая отельную «наценку». Так как у отеля была фиксированная цена на зарядку машины по времени вне зависимости от потребленной электроэнергии, то ещё после обеда поставил машину на общественную зарядку по соседству, а после после ужина забрал, заодно немного прогулявшись. Со 100% зарядкой в экономичном режиме машина рассчитала запас хода как 570 км. Неплохо. Пора спать
День 7: Nordberg и дальше на юг
Утром меня разбудил стук в дверь «Room service». Не дожидаясь ответа горничная открыла дверь, но увидев мою торчащую из-под одеяла ладышку извинилась и быстро испарилась. Такое себе. Завтрак был традиционны вкусный: ржаной хлеб, авокадо, рыба, яйца. Ну и кашка, куда я добавил тонну ягодного варенья. Кофе из автомата в отелях на завтраке обычно примерзейший, поэтому я традиционно довольствуюсь чаем. После завтрака немного погулял по закромам отеля: тут много комнат и залов в старой отделке и есть свой музей ретро-автомобилей. У меня некоторые знакомые увлекаются коллекционированием ретро-машин, поэтому про эту тему я знаю не понаслышке и с удовольствием посмотрел на местные экспонаты и почитал их историю.
По сути это место было самой дальней точкой моего маршрута и от сюда я отправился на юго-восток, в сторону Осло.
Забравшись по серпантину на самый верх хребта, дорога стала лениво петлять между горных озер, а вокруг открылись немного марсианский пейзажи: скалы, мох и пики гор в снежных шапках. На синем небе было лишь несколько облаков, а из динамиков машины играл Clueso — Freidrehen.
По мере продвижения на юго-восток и спуска вниз стали появляться кустарники, а горные ручейки превратились в бушующие горные реки. Остановившись у одной из таких невольно вдыхаешь удивительно вкусный и сочный воздух, которым невозможно наесться надышаться. То тут то там встречаются гостевые дома (пансионаты).
Вот вам на заметку живописное место. Про качество ночлега и еды ничего не скажу, ресторан был закрыт и я поехал дальше.
Пообедать в результате остановился тоже в другом живописном месте
Мне принесли тарелку с тушёными овощами, хлебом и колбасой из оленя.
Разговорился с владельцами. Они какое-то время назад переехали сюда и решили открыть свой гостевой дом: вдалеке от суеты большого города, у подножья горы с восхитительным видом. Тут есть и ресторан и своя ферма и обычные комнаты и домики и необычные «легкие» кабинки-палатки с прозрачной крышой, что бы наслаждаться звёздным небом по ночам.
Почти 4 часа в пути из-за перекрытий и подтоплений и я в Brumunddal. Это, считай дальний пригород Осло, всего-то 150 километров до столицы. Городок находится на берегу озера. Здесь я выбрал достаточно интересный отель: деревянный. Нет, в деревянных домах я конечно уже жил, но это — самый высокий в мире деревянные дом. 18 этажей. Минималистичный дизайн внутри, высокие потолки и огромное панорамное окно на озеро. Отличный вид с высокого этажа. Подымаясь в лифте можно пересчитывать сквозь его стеклянные двери все деревянные балки. Отель реально полностью построен из дерева.
Невольно вспомнил дом-тур Собчак, где она говорит, что раньше считала людей, говорящих что деревянном доме по-другому дышится сумасшедшими, но теперь поменяла мнение. Подтверждаю, в деревянном доме дышится по-другому.
Зарядки электромобилей местной компании и теслы рядом с отелем отказались принимать карту моего провайдера, поэтому я решил, что можно и без зарядки. Отужинал рагу из отеля (весьма вкусно) прямо в отеле. Уже, можно сказать, традиция. Тем временем, в отеле проходил слёт владельцев ретро-машин. Везёт мне на них в этой поездке. Уже после ужина я за кружечкой чая пообщался с организитором сего сбора: у них не просто встреча, а ралли на ретро машинах английского производства по всей Норвегии. Устрил небольшой променад вдоль незатопленных частей озера где повстречал маму с двумя озорными дочками-блондинками, которые когда заметили меня словили неловкий момент и стали вести себя как прилежные девочки. Посмеялись, разговорились. Они снимают студию в том же здании. Оказалось, что самые верхние этажи этого высокого деревянного здания заняты не отелем, а апартаментами, которые можно снять. Вам на заметку ;)
День 8: Прогулка по Осло и национальный музей
Завтрак был скромный, но в целом неплохой. Я быстро собрался и прыгнул машину. Курс на Осло! Машина заряжена примерно на 40%, но этого с лихвой хватило что бы доехать до северо-западной окраины Осло, где меня ждало очередное место ночлега. Назвать это отелем можно с трудом, хотя формально место входит в одну известную сеть отелей. По форме и по содержания это больше походит на какую-то спорт-базу. Здесь вокруг парк и озеро, много спортивных объектов, а ровно в 100 метрах остановка трамвая (или метро). И главное, тут большая бесплатная парковка. Я поставил машину на зарядку, а сам прыгнул на трамвай и отправился в город. Кстати, у местного транспортного приложения, Ruter, крутейший интерфейс и в режиме реального времени на экране отображается оставшееся время действия билета.
Пообедав в Итальянском месте напротив центра Нобеля, я отправился в музей по-соседству.
Особо зацепило и понравился зал, посвящённый новгородской иконописи (начало XVI века). В целом очень инетерсно стилизованы многие залы: тут и мебель и музыка тех времён. Норвежскую живопись вообще предлагается смотреть сидя на лавочке через «окно» избы. Много ненавязчивого интерактива. Присел на скамеечку — а тут из нее торчат дощечки с вопросами и ответами: «Почему мы копируем исторические объекты?» или «Как влияют большие витрины магазинов в центре на облик города?». Путешествие по залам музея — путешествие по времени. Вот ещё только-только была посуда ручной работы, а вот уже индустриализация и массовое производство. Много материала посвящено влиянию графического дизайна и тому, как это работа способствует коммуникации в плоскостях челочек-человек, человек-устройство и человек-среда в наше время. Что диктует современная мода? Как на неё повлияло прошлое? Приятным бонусом было увидеть Крик Мунка вживую. Другие работы Мунка не менее хороши, но привлекают куда меньше взоров посетителей. Ещё в музее полно всяких тайных закутков и комнат с очень неожиданными экспонатами. На верхнем этаже музея есть терраса и кафе с видом на город и пристань. Прогулялся ещё немного по городу, купил wrap с собой и поехал в сторону гостиницу, где и заточил мини-ужин с видом на природу.
В отеле оплата зарядки уж совсем по-простому — нужно самому вписать себя в журнал и написать, сколько часов заряжался.
День 9: Кон Тики и совеременность
Завтрак в столовой напомнил школу или универ: засаленные подносы и большие женщины в белых колпаках, разливающие кашу. После еды нужно убрать за собой, разложив мусор, тарелки и приборы по отдельным контейнерам. Булочка с корицей была весьма, в остальном — без излишеств. Выписался, закинул вещи в машину и вновь решил воспользоваться общественным транспортом: это в разы дешевле, чем платить за парковку в центре.
Перым пунктом программы этого дня был музей Кон-Тики. Я много читал про экспедицию, а в 2013 вышел очень красивый фильм. В этом музее подробно рассказано про Тура Хейердала (весьма интересная и суматошная личность, надо заметить), его команду, подготовку и саму экспедицию. Главный экспонат — сам плот и дневники путешествия. Плот пострадал в самом конце их плавания, поэтому утерянные его части были восстановлены, в остальном — плот настоящий, а предметы быта — взяты из того времени.
Весной 1947 года от берегов Перу шесть мужчин отправились на плоту из бальзовых деревьев в опасное путешествие через Тихий океан. Большинство ученых не давали этой экспедиции ни единого шанса на успех. Более того, они не верили, что команда вообще вернется из путешествия. Возглавлял экспедицию 33-летний норвежец Тур Хейердал.
К экспедиции привела идея, возникшая у Хейердала 11 лет назад на острове Фату-Хива в Тихом океане. Там он обнаружил каменные статуи, очень похожие на те, что были известны по находкам в Южной Америке. Отталкиваясь от этого факта, Хейердал выдвинул новую, революционную теорию: острова в Тихом океане заселялись не с запада, как было принято считать, а с востока. Признанное научное сообщество с пренебрежением отвергло эту теорию, что заставило Хейердала использовать неслыханный научный метод: чтобы доказать, что такое путешествие возможно, он решил сам совершить его.
Прежде чем плот вышел в Тихий океан, Хейердалу пришлось столкнуться со множеством невыполнимых на первый взгляд задач. Однако он преодолел все трудности по мере их появления, и 28 апреля бальзовый плот «Кон-Тики» покинул побережье Перу, чтобы пересечь самый большой и глубокий водоем на планете.
Экспедиция являла собой путешествие в неизвестное. Только один человек из команды имел представление о морской навигации, а как маневрировать на большом бальзовом плоту в открытом океане вообще не знал никто. Эти знания были утеряны в веках. К тому же конструкцию плота невозможно было полностью изучить и испытать. Ряд экспертов по мореплаванию утверждали, что плот развалится через две недели. В этом случае спасти членов команды было бы невозможно.
Но по прошествии двух недель стало ясно, что плот прекрасно держится на плаву. За это время путешественники разобрались, как им управлять. Команда Хейердала состояла из мужчин бесстрашных, находчивых и сильных, способных существовать в самых суровых условиях.
Ровно 101 день спустя «Кон-Тики» сел на мель на рифе Рарориа. Экспедиция имела огромный успех и навсегда изменила отношение науки к древнему мореплаванию. Также она изменила жизни шести смельчаков, совершивших это выдающееся путешествие.
Инфо-табличка в музее
Тур дожил до 87 лет и умер в 2002 году в небольшой Итальянской деревушке в окружении своей семьи.
Встав вплотную к плоту мне стало немного стыдно: 6 отважных человек отправились пересекать на нём океан, а тебе, Артём, страшно, что зарядка на автомобиле закончится или на рейс опоздаешь. Позор!
Здесь же прямо напротив ещё 2 музея: Фрам и Морской музей. Кстати, если посещаете больше, чем один музей то можно купить комбинированный билет, это выгодней. 3 музея было бы слишком, поэтому я решил ограничится Кон-Тики и Фрам-ом. Музей Фрама достаточно большой и интересный: тут можно полазить не только по самому Фраму (только если у вас нет калустрофобии, внутри очень тесно и душно), но и узнать историю морских экспедиций и мореплавания. На интерактивных стендах много информации и российских мореплавателях и северном морском пути. Интересно.
Отобедав сэндвичем с креветками и чаем я сел на небольшой кораблик, который курсирует между Bigdøynes и Akker brygge в самом центре. Многие паромы и кораблики в городе входят в сеть общественного транспорта, но конкретно этот маршрут обслуживает компания, не входящая в систему Ruter. Это из минусов этого кораблика. Из плюсов — кораблик достаточно маленький и внутри имеет приятную деревянную отделку. Как небольшая машина времени.
Это был мой заключительный полный день в Осло, а на следующий день меня уже ждал обратный рейс. На улице до сих пор проглядывало солнце, хотя с обеда обещали дождь. Было достаточно тепло и приятно, а учитывая, что это был выходной день на пристани, куды мы причалили было не так многолюдно, как накануне.
Начитавшись истории норвежских мореплаветелей и насмотревшись на красивые корабли, вкусно поев после этого и покатавшись на маленьком кораблике я, наполненный какой-то удивительным вдохновением, решил ещё немного прогуляться и выбрал самый длинный пирс в конце которого стоял большой катамаран. Я дошёл до конца, остановился у самой кромки. Тут не не перил, ничего. Дальше только вода. Над пристанью кружились и что-то орали чайки. По бухте туда-сюда плавали кораблики. Прямо идилия. Я немного повтыкал вдаль, сделал глубокий вдох, развернулся и не спеша пошёл обратно. Почти сразу мне на встречу прошёл подросток в спортивном костюме. Не смотря на относительно тёплую погоду, большинство людей всё же были в лёгкий куртках и он выглядел одетым немного не по погоде. Он громко не то пыхтел не то всхлипывал и был явно чем-то обеспокоен. «Топиться что ли решил?», — подумал сперва я, но попытался отогнать от себя эту мысль. За ним следом прошла пара лет 30. Я сделал ещё пару шагов и обернулся. Чувак уже стоял на краю и смотрел на воду, пара шла в сторону конца пирса. Я пошёл дальше. Не успел сделать и 10 шагов, как услышал громкий плюх. «Блять!» подумал я и развернулся. Чувака уже не было видно на пирсе, а пара, как раз подошедшая к краю что-то кричала. По пирсу в ту же сторону шёл мужик и 2 женщины с детской коляской. Пока я шёл в их сторону, то увидел, что мужчина сел на край пирса и что-то кричит, тётка бегает вокруг. Что бы не терять времени, я подумал, что что бы там не происходило, кому-то явно нужна будет помощь и набрал 112. Чувак, прыгнувший в воду был живой, и, видимо прифигев от температуры воды и мокрой одежды немного пришёл к здравым мыслям и передумал суицидить.
-Здравствуйте, я нахожусь на пирсе возле town-hall, тут человек прыгнул в воду. Сейчас вроде пытается вылезти, ему помогают другие люди, но, я думаю, ему нужна помощь.
-Он живой?
-Да, он живой.
Между тем другой мужик дошёл до края пирса, а чувак уже выбрался из воды. Он махал руками и вёл себя очень странно, что-то крича на норвежском. Пара оказалась туристами из Польши, я показал жестом, что разговариваю со 112. Подошедший мужик с 2 женщинами оказался Норвежцом и начал общаться с чуваком, крепко взяв его за руку.
Я продолжал вести трансляцию происходящего оператору 112.
-Ему нужна помощь?
-Да, я думаю ему нужна помощь. Его трясёт (видимо от холода) и он явно находится в состоянии шока. Сейчас с ним общается один из прохожих. Мы находимся на пирсе возле яхты с названием…
-Сколько вас человек? У него есть признаки алкогольного или наркотического опьянения?
-Сейчас нас тут 6 взрослых не считая прыгнувшего в воду. Я не знаю, пьян он или нет.
В этот момент к нашей линии стали включаться какие-то люди. Либо наш разговор с оператором перевели на частоту бригады, но в эфире начался полный треш из смеси норвежского и английского.
-Какой номер пирса?
-Тут не написано! Это самый длинный пир, тут стоит яхта…
Между тем чувак, прыгнувший в воду с пира решил ретироваться с места событий. Мужик-норвежец, который с ним общался подошёл ко мне и сказал «Ему нельзя так дать уйти, у него все руки порезаны и он сейчас не смог утопиться пойдёт прыгнет под поезд или спрыгнет с крепости на скале». Я кивнул и включил громкую связь и отдал телефон мужику. С момента прыжка прошло уже больше 5 минут, а никакий спасателей видно не было. Польские туристы высказали мне своё негодование ситуаций, при которой в самом центре столицы человеку нужна помощь, а спасателей нет. Дальше началась эпопея в духе Джеймса Бонда: мы пытались незаметно следовать за этим чуваком через пристань, ярмарку и туристический центр. Сопровождающие его женщины переводили мне диалоги. Если коротко — то оператор 112 попросил вести этого чувака как можно дольше, пока не приедет помощь. В итоге мы почти 20 минут ходили за ним по центру, пока не повстречали бригаду скорой, которая переняла на себя миссию его сопровождать дальше. Мужик поблагодарил меня, сказав, что скорая должна будет о нём позаботиться.
Углубившись чуть позже в тему проблемы суицида, я выяснил, что Норвегия, не смотря на всю внешнюю привлекательность, является одной из стран-лидеров в мире по самоубийствам. Что очень сложно оказать помощь человеку, который совершил попытку самоубийства, но сам не хочет обращаться за помощью. Мир в целом не заметит что стало, -1, но мы, как люди, должны быть чуть внимательней и если видим, что человеку рядом с нами нужна помощь — постараться направить его или обратить внимание на проблему его близких. Это, пожалуй, единственное, что мы можем сделать.
Над пристанью, на холме, есть красивая крепость: я просто прошёлся сам, где было возможно, а так по-хорошему, если позволяет время, надо брать экскурсию и ходить и снаружи и внутри. Обед был ранний, а день насыщенные поэтому я решился не то на на второй обед не то на ранний ужин в центре, после чего отправился за машиной и в следующий отель. Тем, кто будет в Осло ездить на метро — опасайтесь 5й линии — она коварная! Можете приехать совсем не туда, куда планировали. Заключительная ночь была в отеле в аэропорта и в целом не была ничем примечательна. Разве что людей с чемоданами было больше, чем обычно и из окна была видна взлётная полоса.
День 10: Kistefos
В отеле был отличный завтрак, но людей было так много, что найти свободный столик было непросто. Выписавшись из отеля, у меня осталвалось ещё несколько часов до времени Х, когда мне надо было прибыть в аэропорт и сдать машину. Я решил использовать всё время с пользой, вплоть до заключительного часа.
Я отправился в музей Kistefos. Это очень странно место, куда ведёт дорога, которой не было на карте в навигаторе машины от чего тот сходил с ума.
Музей расположен в месте, где раньше были мануфактуры. Сейчас — огромная территория, где экспонаты разбросаны по всей территории: и под открытом небом и в закрученный павильонах. Тут играют на контрасте форм, размеров и цветов. Тут привычное становится новым, а забытое вспоминается. Смотрите сами.
Ну что ж, ещё пара часов — и вот я уже обедаю в аэропорту. Ещё час и пепелац унесёт меня обратно домой.
Спасибо всем, кто дочитал. Это первый, и, пожалуй, последний столь длинный репортаж.
P.S.: All of nature flows through us
